人物描写--清朝女子？

　　低低抬头，胜过晨光中的露珠一般惹人心醉，轻着的丝衫，隐隐的可以看见雪白的手臂。发簪是一只檀香木做的，垂着一颗浑圆的珍珠，轻描黛眉，略施唇红，宛若一位仙子，在一池荷花的凉亭边乘凉，躲避着炎炎的夏日。身着淡粉衣裙，长及曳地，细腰以云带约束，更显出不盈一握，发间一支七宝珊瑚簪，映得面若芙蓉。面容艳丽无比，一双凤眼媚意天成，却又凛然生威，一头青丝梳成华髻，繁丽雍容，那小指大小的明珠，莹亮如雪，星星点点在发间闪烁，莲花移步来到殿前，柔柔俯身，甩帕】臣女离殇珞给皇上请安，皇上万福...【大朵牡丹翠绿烟纱碧霞罗，逶迤拖地粉色水仙散花绿叶裙，身披金丝薄烟翠绿纱。低垂鬓发斜插镶嵌珍珠碧玉步摇，花容月貌出水芙蓉。上前，行礼】【玉手轻挑银弦，双手在古琴上拨动着，声音宛然动听，有节奏，宛如天籁之音，过了许久，结束了这首曲子的弹奏，缓缓站起】【细致乌黑的长发，常常披于双肩之上，略显柔美，有时松散的数着长发，显出一种别样的风采，突然由成熟变得可爱，让人新生喜爱怜惜之情，洁白的皮肤犹如刚剥壳的鸡蛋，大大的眼睛一闪一闪仿佛会说话，小小的红唇与皮肤的白色，更显分明，一对小酒窝均匀的分布在脸颊两侧，浅浅一笑，酒窝在脸颊若隐若现，可爱如天仙。】【着了一身深兰色织锦的长裙，裙裾上绣着洁白的点点梅花,用一条白色织锦腰带将那不堪一握的纤纤楚腰束住.将乌黑的秀发绾成如意髻,仅插了一梅花白玉簪.虽然简洁,却显得清新优雅对镜梳洗.脸上薄施粉黛，一身浅蓝色挑丝双窠云雁的宫装,头上斜簪一朵新摘的白梅,除此之外只挽一支碧玉玲珑簪,缀下细细的银丝串珠流苏.迈著莲步】【换上一淡粉色的长裙，上配一件素淡的白纱衣，亦是标准的秀女妆，极为淡雅的装束，风吹过，稍显单薄，也含有一丝悲凉】【碧绿的翠烟衫，散花水雾绿草百褶裙，身披翠水薄烟纱，肩若削成腰若约素，肌若凝脂气若幽兰。娇媚无骨入艳三分。】【青螺眉黛长，弃了珠花流苏，三千青丝仅用一支雕工细致的梅簪绾起，淡上铅华。黛眉开娇横远岫，绿鬓淳浓染春烟，有一股巫山云雾般的灵气。听闻殿内宣自己入殿，立刻收敛裙摆莲步轻移】《红楼梦》中谈到皮装的地方就很多。如，第六回王熙凤“家常穿着秋板貂鼠昭君套”，“石青刻丝灰鼠披风，大红洋绉银鼠皮裙”；林黛玉“换上掐金挖云红香羊皮小靴，罩了一件大红羽绉面白狐狸皮的鹤氅”；史湘云“穿着贾母给他的一件貂鼠脑袋面子”、“大毛黑灰鼠里子，里外发烧大褂子，头上带着一顶挖云鹅黄片金里子大红猩猩毡昭君套，又围着大貂鼠风领”，里面还“穿着一件半新的靠色三厢领袖秋香色盘金五色绣龙窄褃小袖掩银鼠短袄，短短的一件水红妆缎狐肷褶子，腰里紧紧束着一条蝴蝶结子长穗五色官绦，脚下也穿着鹿皮小靴”。真可谓从里到外、从头到脚一身皮装。查抄宁国府时，各式皮装就抄出132件，如著名的貂皮、猞猁狲、海龙、獭子、海豹、灰鼠、云狐等，其中仅属狐皮类的元狐、黄狐、白狐等。就有12个品种之多，可见皮衣是清代兴盛起的穿着。《红楼梦》中各式各种品类繁多的皮货，不仅是时代的含微露影，也是豪门巨富的反映。《红楼梦》中王熙凤“下着翡翠撒花洋绉裙”、“大红洋绉银鼠皮裙”、“青缎子掐银丝的褂子白绫裙”；袭人“葱绿盘金彩绣绵裙”、“穿着银红袄儿，青缎子背心，白绫细摺儿裙子”。清代女子穿裙，大多在裙里套穿肥阔的绿花长裤。未成年女子、仆人、役使等穿裙子的较少，而多穿裤。如宝蟾“下面并未穿裙，正露着石榴红洒花夹裤”；芳官“底下是水红撒花夹裤”；尤三姐“底下绿裤红鞋”。这就明显地简单朴素得多了，显示出等级身份上的不同。《红楼梦》中如林黛玉“穿着月白绣花小毛皮袄，加上银鼠坎肩”。第五十一回写金桂的丫环宝蟾，穿一件“片锦边琵琶襟小紧身”，琵琶襟是一种曲襟，转角之处呈方形，与清代缺袴袍一样，是较为典型的马上民族服式。琵琶襟马甲在清代流行。清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚牙子，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。旗袍或短装有琵琶襟、大襟和对襟等几种不同形式。与其相配的裙或裤,以满地印花、绣花和裥等工艺手段作装饰。襟边、领边和袖边均以镶、滚、绣等为饰,史书记载"……镶滚之费更甚,有所谓白旗边,金白鬼子栏干、牡丹带、盘金满绣等各色,一衫一裙……镶滚之弗加倍,衣身居十之六,镶条居十之四,衣只有六分绫绸,新时离奇,变色以后很难拆改。又有将羊皮做袄反穿,皮上亦加镶滚,更有排须云肩,冬夏各衣,均可加工......"。清初满族妇女与男人的装扮相差不多,不同之处只是穿耳梳髻,未嫁女垂辫。满女不缠足不着裙,衣外坎肩与衫齐平,长衫之内有小衣,相当于汉女的肚兜,衣外之衣又称“乌龙”。旗装在清代,除具有上述共同特点外,不同时期的组合特征仍比较鲜明。康熙年间:贵族妇女流行一种身着黑领金色团花纹或片金花纹的褐色袍,外加浅绿色镶黑边并有金绣纹饰的大褂。襟前有佩饰,头上梳大髻,也有包头巾样式。侍女是着黑领绿袍,金纽扣,头上饰翠花,并有珠珰垂肩。乾隆年间:妇女着镶粉色边饰的浅黄色衫,外着黑色大云头背心。裙边或裤腿镶有黑色绣花栏干,足着红色弓鞋。也有着朱衣,袖边镶白缎阔栏干,足着红色绣花鞋。也有的着镶有黑边饰的无领宝蓝色衣者,襟前挂香牌一串,纽扣上挂时辰表、牙签、香串等小物件。也有的在衣服外面结桔黄色带子,垂在腰胯两侧与衫齐,带子的端头有绣纹。也有的着白纱汗衫,黑裤红腰带、红肚兜,鞋后跟有提舌。嘉庆、道光年间：女子多着低领蓝衣紫裙,裙子镜面和底边均镶黑色绣花栏干,袖口镶白底全彩绣牡丹阔边。也有的袖口和衣服裙子镶阔栏干,裙带垂至膝下,肩有镶滚云肩。也有的着团花绿衣浅红色裙,裙的镜面上绣少许折枝花数朵,披云肩垂流苏。同治年间：流行蓝缎地镶阔边的绸裤带,带宽一丈或数丈,带端有绣纹。无论着裙着裤均有系带的习俗。腰带系后垂至膝下为尚。光绪中期：妇女衣裙渐短,袖子渐宽,带长过膝露出约一尺有余,走动时随风飘摆,也有将流苏缝于带端,摆动时呈现异样效果。服色以选用湖蓝、桃红为多,也有宝石蓝和大红等色。光绪末年：妇女的衣服身长过膝,采用大镶滚装饰,裙上有时加十六至二十条飘带,每条带尾系上银铃,步行时有响声,甚为风趣。衣襟前挂有金或银制的装饰物,如耳挖子、牙剔子、小毛镊子等。有的还挂有梅檀一类的装有香料的小香囊。也有的系着内装香脂粉的绸缎或缂丝制成的小镜袋。与此同时,上海流行一种新装,这种新装不但在袖边,也在臂肘上饰以镶滚,衣服较前窄且长,裤子也相应地窄了一些。并配以三至四对手镯。如此新装,确实将妇女们的形象装扮得更加清秀和娴静。这种在原有基础上稍加变化的新形式,在当时就是时髦的新潮装。清末流行衣袖里面装假袖口,少时一、二幅,多时二、三幅。这种装束,一则为了显示身份和富有；二则为加强旗装封闭形式的风格特色。假袖口不但用料考究,装饰布局也追求与旗袍相同,由此整体服饰更增加了华丽的效果,也加强了装饰的层次感。假袖口一层层连接起来,显现出窄袖的修长感觉。宣统至民国初年:这个时期妇女的衫裤比光绪末年更窄小,衣领却增高,甚至可以掩住面颊,如同马鞍形状。这个时期的镶滚装饰较前简单得多,但襟前仍然系挂装饰物。清代女子服装,有公服、礼服和常服。公服是自皇后至七品命妇规定的服制;礼服在民间指的是吉服或丧服。婚丧嫁娶及寿日的衣服,宫廷中是按命妇的品级规定的;常服形式多,变化服用也自由得多。女装常服从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知,妇女日常用衣有严格规定,并受法律限制。当然由于它不受品级约束,因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣,也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣,不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品,只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”,则首先在贵族中间服用,在帝制统治时期,人们的衣妆不轻易改变,至于“奇装异服”就更不允许存在了。明代较多使用的纽扣,主要用在礼服上,常服很少使用,明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣,成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响,同时也受到国外商品输入的影响,因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后,衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露,内衫也与前不同,大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”,一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后,由于通商口岸开始有了商品的交流,使得新材料新花样慢慢出现,两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新,但是新时兴的服装式样虽多,却只能在贵族之间流行,平民不能随意模仿。自乾隆、嘉庆以后,不少旗女仿效汉服,在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂,或加宽衫袍的衣袖,并学缠足等陋习,引起仁宗和宣宗动怒,连续下谕禁止,并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪,一并严惩绝不宽大。女装礼服分吉服和丧服两类。宫廷中的吉服有如下规定:皇太后、皇后、皇贵妃和贵妃的吉服冠采用熏貂并缀朱纬(一种图案)；龙褂色为石青有绣文；龙袍色用明黄，皇子福晋、亲王福晋的吉服冠用熏貂,顶用红宝石。皇子福晋的吉服褂色用石青有绣文；皇子福晋蟒袍用香色，通绣九蟒五爪；文武官一品至九品的夫人所着补服随夫品级,补子的形制为方，清末品官的命妇有用圆形补底。一品文官绣鹤；二品绣锦鸡；三品绣孔雀；四品绣雁；五品绣白鹇；六品绣鹭鸶；七品绣鸡？；八品绣鹌鹑；九品及未入流的绣练鹊。武官一品绣麒麟；二品绣狮子；三品绣豹；四品绣虎；五品绣熊；六、七品绣彪；八品绣犀牛；九品绣海马。无品级的夫人用天青色大褂。不用补子，红裙，衣袖口边镶绣可随意。而妾只能用粉红色和淡蓝色。清代命妇的凤冠(又名"珠冠"，因冠上以珠为主要装饰),霞帔、蟒袄没有规定。总之,清朝命妇的各种品级均以绣蟒为装饰。这一点与明代有些不同,明代命妇大衫不绣蟒,而只绣雉(瞿)、孔雀、鸳鸯和练鹊。女装丧服自古以来，丧服也被列为礼服之类。丧服可分两部分：一种是后辈人为长者预制的"寿衣"；一种是在丧礼上人们的着装。官者服用"寿衣"是按品级穿戴，平民妇女则用元青或蓝色大褂。出席葬礼者要按照月份分别服生麻布、熟麻布、粗白布、细白布、麻冠、麻履、草履、素履等丧服。在着丧服期间女人不得戴有色鲜花，不可涂抹脂粉，也不得穿丝绸衣服,不得使用鲜艳色彩,只准采用白、灰、黑、蓝几色。这些是丧礼的一般规定，根据地区习惯还另有不同。南方比较遵守古礼,比如女人用粗衣时边缘不缝,腰下系麻裙,头上用一条麻布缝缀一侧,呈风帽形状，戴帽后布的两端一边长一边稍短；北方则将白布纽结包在头上,在不缀边线的粗衣下面用白布包鞋,留有鞋跟,父辈留黑色跟,祖辈留红鞋跟。女装公服是宫廷中上至皇太后,下至皇贵妃的正式官样服装。其朝服朝褂的具体规定和配套的各种珠宝饰物在《大清会典》图卷中和《大清通礼》卷中都有记载,下面简要介绍一二。皇太后和皇后的冬朝冠为熏貂。上缀朱纬,顶三层。饰有珍珠、金凤、宝石、珊珊等饰物,冠后有护领,垂明黄带；夏朝冠为青绒。皇太后和皇后的金约(用金做成的饰物),上缀青金石、绿松石、珍珠、珊珊等为垂褂物。皇太后和皇后的耳饰左右各三,由金龙衔一等珠：皇贵妃和贵妃的耳饰,宫中贵人耳朵扎有三个孔,配戴三副耳坠。皇太后、皇后、皇贵妃的朝褂,用石青色片金缘,以立龙、正龙和万福万寿为绣衣图案。领后垂明黄绦,饰以珠宝；也有以正龙、行龙或立龙和八宝平水为图案绣文。皇太后和皇后、皇贵妃的冬朝袍用明黄色、披领和袖均用石青,肩的上下均加缘,并有金龙、行龙、正龙以及八宝平水等图案绣文。皇太后和皇后的领约,以缕金铸之,以珍珠、绿松石、珊珊为饰。皇太后和皇后着朝服时胸前挂有三盘朝珠。着吉服挂一盘朝珠,均为珍珠和珊珊等高档饰物；皇贵妃、贵妃和妃的朝珠，是用密珀为饰。这种朝珠共计一百零八颗，分四部分，以三颗大珠间隔，每个部分二十七颗。皇太后、皇后和皇贵妃配有绿色采，绦用明黄色，绣文为五谷丰登。皇太后、皇后、皇贵妃、贵妃、妃和嫔的冬朝裙，用片金加海龙缘，红织金寿字缎和石青行龙庄缎；夏朝裙用缎纱，图案与冬裙相同。清代皇后凤袍皇后常服样式，与满族贵妇服饰基本相似，圆领、大襟，衣领、衣袖及衣襟边缘，都饰有宽花边，只是图案有所不同。本图展示的服装纹样为凤穿牡丹。整件服装在鲜艳的蓝色缎地上，绣八只彩凤，彩凤中间，穿插数朵牡丹。牡丹的颜色处理得净穆而素雅，色彩变化惟妙，具有传统的山水画特点。与此相反，凤的颜色比较浓重，红绿对比度极为强烈，具有典型民族风格和时代特色。清代宫廷服饰氅衣氅衣为清代的妇女服饰，氅衣与衬衣款式大同小异。衬衣为圆领、右衽、捻襟、直身、平袖、无开气的长衣。氅衣则左右开衩开至腋下，开衩的顶端必饰有云头，且氅衣的纹样也更加华丽，边饰的镶滚更为讲究。纹样品种繁多，并有各自的含义。大约在咸丰、同治期间，京城贵族妇女衣饰镶滚花边的道数越来越多，有“十八镶”之称。这种装饰风尚，一直到民国期间仍继续流行。

　　一般古代贵族女子怎么自称？

　　历史上，古代皇后和皇太后等宫廷贵妇，对地位比自己低的臣子，一般最常用的自称，就是“我”、“吾”。包括公主、王妃和高等嫔妃（皇贵妃、贵妃、妃等宫廷命妇），同样也是如此。而“本宫”“哀家”云云，最早全是戏曲里流传出来的，正史里的后妃、公主根本从来没有这么自称的。

　　古代女子对地位相对较高的人，最常用的自我谦称，就是“妾”。比如妻子对丈夫、媳妇对公婆的称呼，或作为下属的妻室，对丈夫的上司的自称，自称“妾”是最正常的。也包括口语化的“妾身”“贱妾”。女儿对父母则自称为“儿”，这点和男子对父母是一样通用。

　　到了唐宋后，地位相对低下的民间女子谦称“奴”，也很常见，在话语演义小说里就变成了口语化的“奴家”“奴奴”。而侍妾、婢女对主人、客人；宫女和低等嫔妃对帝王，谦称“婢妾”“奴婢”“婢”都是可以的。

　　影视小说中，宫廷女人最常用的自称“臣妾”，其实也是错的。正史中的“臣妾”二字，要么做“臣+妾”解，即被征服为臣民的众男女的合称，如颂圣奏章中常用的“日月所照，皆为臣妾”“四海九州，尽为臣妾”；要么做“臣（动词）为妾”解，即征服某范围内的男女为臣民；要么做“臣之妾”解，即男性臣子对君主谦称自己的妾室。如果是正妻，当然就是“臣妻”了。

　　【朕以将壮之年，臣妾天下，司其忿速，其在於持重温良之士以鉴之乎？】——唐代元稹《授裴向左散骑常侍制》

　　比如刘备在许都青梅煮酒时，向顶头上司、司空曹操大人介绍自己的妻子糜夫人和妾室甘夫人，就可以说“臣妻糜氏、臣妾甘氏”，曹司空当可见之大悦，或曰：「玄德公勿忧，若有不测，汝妻子吾养之」……

　　至于古代女子对地位相对平等，或偏低的人，则一般很自然地自称“我”或者“吾”。即使是皇后、公主、妃嫔这些宫廷贵妇，同样也是如此。如皇后和公主，对地位比自己低的人，一般自称我、吾，对皇帝则谦称“妾”；公主对父皇，口语称“儿”，上奏章称“妾”；嫔妃对皇帝则谦称“妾”或“奴”。特殊情况下亦有例外。

　　明朝有两个例子，一是真正履行了“一世一双人”的明孝宗朱佑樘和孝康皇后张氏，他们平素相处如民间夫妻，一同起居，因此张后对丈夫就很自然地自称“吾”；

　　

　　【张后曰：母已领恩赐，吾父则未尝君食也。帝（孝宗）命即撤后膳一席赐之，令张氏世世为美谈也。 】——明·陆楫《蒹葭堂杂著摘抄》

　　另一个例子是1615年，梃击案发生后，明神宗朱翊钧先寻王皇后商量，此时已满50岁的王皇后自称“老妇”，而郑皇贵妃则向皇帝、皇后赌咒发誓，非己所为，自称“奴”和“奴婢”。

　　【先是，张差事发。神庙即诣中宫。王皇后迎见曰：“皇上何缘得见老妇？”上曰：“有事相商。”遂坐语其故。后曰：“此事老妇亦不敢知。须与哥儿面讲。”哥儿者，东宫也。少顷，东官至。后问之。东宫曰：“必有主使。”神庙色变。而郑贵妃徒跣指天自誓曰：“奴婢万死，奴家赤族。”神庙勃然废席而起，骂曰：“此事朕家亦了不得，希罕汝家。”】——史敦《恸余杂记》

　　中国古代虽然是男尊女卑的男权社会，但同时亦以孝治天下，皇太后对皇帝当然是不能用谦称“妾”的，因此除了自称“我、吾”外，书面语诏书上也称“予”。当然还有年长妇人的通用自称，“老身”或者“老妇”。

　　汉朝时，后权犹重，皇太后更有对应朝廷九卿的独立属官，如长乐卫尉、长乐太仆、长乐司马等，因此也可自称“朕”，和被敬称为“陛下”。

　　曹魏建立后，从曹丕开始抑制后权，严禁后妃干政，一般来说，太后就不再自称“朕”，和改称“殿下”了。两宋时期，皇太后即使临朝称制，通常也是不称“朕”的。极端例子是南宋末代太后杨氏，因为是国难当头，一路逃亡，由嫔妃母以子贵成为太后的，本身又性情懦弱，因此面对百官仍谦称为“奴”。

　　【辛卯，羣公奏太后曰：‘殿下圣德光隆，宁济六合。】——《三国志·魏志·高贵乡公髦传》

　　当然，一些威权犹重、摄行皇权的皇太后，或是在塞北游牧民族建立的北朝，自称为“朕”，被众臣称为“陛下”，都很正常。如北魏摄政太后冯有，契丹摄政太后萧燕燕，武则天称制时期，都是如此。

　　到了清代，情形又有所不同。即使慈禧太后摄政近半个世纪，口语中也不曾称“朕”，但是《清实录》中，却将孝庄太后的口语书面化后，令其自称为“朕”，事实上这位蒙古老太太一生抗拒汉化，甚至根本不会说汉语。而民国政府给清末代隆裕太后的国书，同样敬称其为“陛下”。

　　【太皇太后见而异之。问知有娠，顾谓近侍曰：朕曩孕皇帝时，左右尝见朕裾褶间，有龙盘旋，赤光灿烂。】——《清圣祖实录》

　　事实上，根据留传至今的大量谕旨和史书记载，古代皇帝用“吾”“我”“予”自称同样很常见，根本不会和现代影视剧里那样，永远“朕”不离口。更不会和某些古代言情小说所意淫的那样，对某个人只称“我”不称“朕”，就代表对心爱之人的所谓“特殊待遇”。

　　而且，在唐、宋、明等汉人王朝，生活气息是非常平民化的，宫廷皇室的许多称呼，基本都和同时代的普通人家一样。

　　比如宋朝时，嫔妃们要认皇后为养母，形同认皇帝为养父，所以跟着小辈喊他们“娘娘”“爹爹”。这点在明朝也延续了下来。据说崇祯帝的田妃、袁妃私下就叫他“爹爹”。

　　宋朝皇帝，包括皇子公主，叫母后是“娘娘”，嫡母叫“大娘娘”，生母叫“小娘娘”，对祖母辈的太后或者太皇太后，叫“老娘娘”，对妃子则连着姓叫“某娘子”。

　　皇子公主对自己父皇，也都是直接叫“爹”喊“爷”的，“父皇”这种称谓只是书面语。

　　而皇帝对皇子直接就叫“二郎，三郎”，对公主就叫“二娘，三娘”，或者叫这些孩子的小名。明朝时，宦官宫女对皇太子，也直接喊“小爷”。

　　这就如同时代的寻常普通人家，妾室们同样也是对夫主和主母，喊“爹爹”和“娘”的；仆人也是对小主人喊“小爷”的。

　　而皇帝家说白了，也不过就是一个家主，一个主母，一群妾室，若干儿女聚在一起，他们关上门过日子，并不需要特别发明一套“规矩”来“

　　装腔作势”

　　近年来，《甄嬛传》 《步步惊心》《芈月传》《如懿传》《延禧攻略》等一部部描绘古代宫廷贵族女性生活的“古装大女主电视剧”，成为电视剧市场的大热剧种，而随之而来的，便是这些宫廷剧那套约定俗成的特殊称谓也因此深入人心。

　　这也导致了通行的古装影视或古代小说，当真以为皇帝必“朕”，太子必“孤”，藩王必“寡人”，太后必“哀家”，皇后嫔妃公主必“本宫”，对上位则必自称为“臣妾”，各自特殊称谓不离口，连个“我”字都不会说了。

　　其实这都是病，得治。真正的古人才没这么装腔作势呢！