可以看我的这篇文章，讲成品西装和定制西装的区别，希望对你有帮助

　　回答这个问题之前，不妨先来了解一下高级定制。

　　高级手工定制服装代表着高质量、完美舒适、经典永恒、优雅自信、无可取代。在某种意义上，选择穿什么和不穿什么已经变成了一种生活宣言，你选择的不只是“高级手工定制西服”，你选择的是一种“文化”、一种“态度”。

　　量身定制，以顾客为中心，以设计师的服务为重点。强调专属感和个性化。对每个顾客而言，尺码、规格非常精确，扬长避短。修身剪裁、面料考究、精细做工、工艺精湛，这就是高级定制的精华所在。

　　高级定制的服装，无论是从剪裁、设计、版型、面料、手工、制作、工艺都是完美无缺的，可谓是量身定制，一人一版，独一无二。

　　西装定制虽然是国外的舶来品，却在中国得到了国民的喜爱，发展也是长久不衰。

　　好西装的特点在于外形挺括、线条流畅、穿着舒适。彰显典雅自信和个人品味。

　　好的西服套装对于女人而言也是同样重要的，也是女人在这个时代的“战衣”。现代的女人，个个都是战士，进能在职场独当一面、运筹微博，退能相夫教子、守住后方。而好的西服无疑是在商务、职场中的铠甲、战袍。它是打造完美独立女性形象的必备武器。

　　通英莱高级定制服饰每一件都是独一无二的。当男人穿上西装时，他应该看起来像一个有分量的人物，在通英莱每一道缝线都是关于时间的艺术，去探索服装于人性最大的意义。一套手工西装由十年以上的老工艺师耗时60小时以上制作，400余道工序。每一道都是专注，每一道都是精益求精。好的西装有它的灵魂，体现人、衣和自然的完美和谐。

　　西服对于男人而言，不只是身份地位的象征，也是男人的战场中的“战袍”。更是彰显一个男人的品味、格调、追求、个人魅力。

　　男士西装的三大要素依次为：1.风格2.剪裁3.材料

　　1是上层建筑，2是中流砥柱，3是底层基础。三者都很重要，衣服任何一方面有短板，都不能算是高级。

　　从3开始说起。

　　举个例子，假设有一个建筑，由顶尖建筑设计师提供设计，由高水平工人负责建造，但是最基本的钢筋水泥却用了伪劣产品，那么就算设计和工人再好，造出来的建筑也很可能是个豆腐渣。

　　衣服的原材料就相当于这个“钢筋水泥”的角色，是整件衣服的物质基础。

　　男士西装的材料可分为，面料，里料，辅料，衬。

　　最顶尖的组合为：

　　面料：英国或意大利产的面料。里料：日本产的宾霸，没其他更好选择。衬：差别不在衬的材料上，而在于做衬的技术。全衬Full canvassed最好（也最贵），粘合衬最差。合格的Bespoke店必须使用全衬技术。辅料：成本、重要性都较低，高档点的定制店都能提供好辅料，相信他们就可以。

　　决定西服的美观程度的是面料和衬。面料就像“皮肤”，光泽，触感，直接影响了人对这件衣服的高档程度的判断。衬就像“骨架”，决定了衣服的型。

　　面料和衬同时也能决定西服的使用寿命。厚面料比薄面料耐用，多股纱比单股纱耐用，羊毛比羊绒耐用。用中等支数的精仿羊毛+全衬技术做出的西服，使用寿命可达10年。120支是耐用和舒适间一个比较好的平衡点。

　　里料在内侧，不影响美观，但决定了穿着舒适度。宾霸里料的好处在于吸湿性好，手感干爽，不易产生静电。每根纤维细且长，断面呈圆状，所以滑爽，舒柔的风格和触感兼具，且有近似绢丝的光泽。这是最好的里料，高档定制店的唯一选择。

　　辅料只起到锦上添花的作用，交给店家做就行，不用太费心。

　　至于2，剪裁。

　　好的剪裁技术，要能使衣服完全适合人的身材，遵守好脖子，肩膀，臂长，胸围，腰围，腿长的尺寸原则。合身，是美的基础，这些对于一个bespoke定制店只是基本功，可以放心交给他们做。所以，虽然剪裁也很重要，但其实不用太费心。

　　1，最重要的，风格。

　　所谓风格，源自于不同流派的裁缝对男士西装的理解不同，各个流派按照自己的理解来制造西服，就形成了各种美学风格。

　　选择风格，前提是要了解自己。要知道自己是什么身份，想展现出来的形象是怎样的，穿着这身衣服要出席什么场合，在那个场合会遇到什么重要的人？此为“风格四问”，只有把这四个问题想清楚，才能想明白自己需要什么风格。

　　几种主要的风格流派（只讲大致特点，具体细节无法用文字描述清楚，必须要结合实物来解释）

　　（1）Savile Row经典式，低调优雅，经过两百多年的传承，一直受到英伦绅士的钟爱。

　　（2）Drape式，由Savile Row裁縫Frederick Scholte开创，现在以Anderson & Sheppard店为代表。相比于经典式，Drape式西服的活动空间更大一点，做大动作时更舒适。Drape式是拿坡里式的根源。

　　（3）拿坡里式，经Drape式变化而来，由那不勒斯的裁缝发扬光大，其最大的特点是世界闻名的“拿坡里肩”。整体风格偏向于轻盈灵动。适合年轻公子哥，或者就是要刻意“隐藏锋芒”的人。

　　（4）罗马式，刚猛霸气，如同盔甲一般，和拿坡里式完全相反，适合想体现自己力量与威严的男士。

　　流派之间，各有所长，但没有高低之分。

　　以上几种，是已经成熟的风格体系，可以整套借鉴，也可以取多个流派的一部分组合起来，再准确地传达给定制店的裁缝。但无论如何，一定要把“风格四问”想明白。

　　---------------只有先弄懂这三要素，才能谈中国定制和英意同行的差距。

　　我们一条一条地分析。

　　先看材料。这一方面，中国香港的一些top定制店可以用上所有顶级材料，因此和英意同行不存在差距。内地的店我不熟，但至少上海有一家店（就是知乎众推荐很多次的wwchan）能用得上顶级材料。

　　至于剪裁，中国top定制店的老师傅们的基本功都是很扎实的，几十年裁缝活不是白做的。完全合身肯定能做到，对条对纹也行。

　　差距就在高层建筑——风格上。因为，目前的几个主流风格，都是英意两国裁缝的看家本领啊，这是他们的祖辈留下的宝贵遗产，早已占据了男装界的制高点。懂行的消费者认可他们，不懂行的消费者也跟着后面追。

　　香港的几家比较好的裁缝店，其擅长的风格都是偏英式的，毕竟这里曾经是英国的殖民地。香港裁缝们还是比较好地吸收消化了英式风格，但终究只是一个“跟随者”的角色，他们始终没有超越Savile Row的同行们，毕竟人家才是领跑的。

　　至于意大利派的罗马式，拿坡里式（注意这两个流派完全相反），香港有些店的裁缝也是可以做的，只是他们平时做的更多的还是英式，所以做起意大利派的难免又少了那么几分味道。

　　然而，这不能全怪到裁缝头上。要想创造出全新的风格流派，除了要有技艺高超且兼具艺术天分的裁缝，更要有财力丰厚且品味不俗的消费者，两者缺一不可。只有在高品味消费者和高水平裁缝不断地沟通，交流中，才有可能诞生出艺术灵感的火花。如果所有消费者都是要求“按照英国式的来一套，完全照抄，没其他要求”，那么中国的这些裁缝们也就只能机械地把英式风格做了一遍又一遍，当然也就没机会发展出自己的风格流派。毕竟人家要取悦消费者赚钱啊。

　　我丝毫不怀疑中国富贵人群购买顶级材料的财力，也不怀疑中国裁缝们的剪裁手艺。只是，要发展出自身的风格流派，与英意裁缝一争高下，这还需要中国的富裕男士们的审美品味跟上才行啊。